- Tämä aihe on tyhjä.
-
Artikkelit
-
Noita “poispomppaavia” laakereita on helppo kiinni pitää, ei välttämättä edes tarvita kuin pari M7-ruuvia sekä pari isoa prikkaa…
Vaikka näin… Tuossa on mutteri sekä prikka ruuvin kaverina, ei etsiä tarvinnut kun pöydänreunalta löytyivät…
Tai sitten silppuaa takakannen, näitä on yllättävän paljon jo valmiiksi rikkinäisiä harrastajilla, kun päätymutteri löystyessään on kannesta läpi tullut…Jos tarvetta on, niin hyväkuntoiset Nelkun rattaat ovat jouten. Ovat samasta laatikosta peräisin, eli ovat hiljaiset, verrattuna siihen että jonkun rattaan pari vaihdetaan pelkästään jolloin helposti saa kivasti ulisevan laatikon rakennettua…
Olen nähnyt tapauksen jossa yläakselin takimmaisen rattaan edessä oleva holkki, pituus 12,4 mm, on haljennut.
Taitaa olla pronssia , messingin värisiä ja väliin teräksenharmaita (kai uudemmissa) on käytetty. Tämä ei vaikuta
takarattaan asemointiin mutta kakkosvaihteen pyöritykseen yksinomaan osallistuvan rattaan sijaintiin ja sen edessä olevien
synkronointipakkojen paikallaanpysymiseen. Jos tuo holkki olisi ongelma, korjaus olisi helppo(minulla on niitä kourallinen
ylimääräisenä). Jos holkki on hävinnyt, silloin yläakselilla olevien komponenttien väliltä löytyy pitkittäisvälystä tuon
holkin paksuuden verran.
Mitenkä kammen perässä oleva kytkinakselin tukilaakeri voisi muuten aiheuttaa edellä kuvatut äänet? Vaihteen ollessa
päällä kampi ja kytkinakselihan ovat “yhtä puuta”, missä ei kitkaa niin ei sen aiheuttamaa kitinääkään.Onko nuo laakeripesän säätörenkaat vetoakselikohtaisia? Meinaan tarviiko mun edes vaihtaa noita vetarin lähtöjä ristiin, vai voinko laittaa vanhasta laatikosta suoraan nuo 6 pulttiset lähdöt?
https://www.dropbox.com/s/vtq1ij7o2oa2raa/20140712_110701.jpg
Mittaa tuon laakeripukin “syvyys”, jos se on sama niin sitten voi heittää suosiolla palikat toisesta. Jos taas mitoissa on eroa, niin sitten pitää säätölevyjen määrä sovittaa mittaeron mukaiseksi, tai vaihtoehtoisesti mitata “oikein” eli purkaa kytkinkoppaa pois edestä jne…Kuten puhelimessa sanoin, noita ei olisi tarvinnut edes irroittaa, ensin kun vetarin irroittaa siitä isosta messinkimutterista, niin jarrukilvet saa vaihdettua tuon palikan kiinnitysmuttereiden irroituksen jälkeen, eikä mittaustarvetta olisi tullut. Ellei sitten käy niin hauskasti kuin itselle kerran, vastaavan vaihdon jälkeen meni vetarin tumppi hitusen liian syvälle, ja jarrukengät otti reunastaan jarrurumpuun kiinni… 😳
Ok. Toivottavasti ovat saman mittaiset niin ei tarvi mennä putkitonkikaupoille.
Olihan niissä yhden säätölevyn verran eroa.
Taitavat nuo alumiinikehykset olla samoihin mittoihin koneistetuja, samoin asetuksin tehtyjä,
sarjatuotantoa.
Nyt kuitenkin jos vaihtaa kehykset, vanhat alkuperäiset paperitiivisteet käytännössä repeävät.
Jos ei sellaisia saa kätevästi hankittua tilalle, on pakko käyttää tiivisteliimoja ja niiden kanssa välykset
menevät nollille. Alkuperäisen paperitiivisteen paksuus puristuksissa n. 0,15 mm. Jos pyrkii oikeaoppisesti alkuperäisiin
välyksiin, tulee kummaltakin puolelta vähentää tuon verran peltisten säätörenkaiden paksuutta, muuten tulee
todennäköisesti liian kireä asennus. Varmaan 0,10 mm riittäisi, olettaen että laakerit ajanoloon kuluneet
jonkin verran ja komponentit muutenkin sovittautuneet keskenään.
Minulla on säätörenkaita erittäin mittava valikoima, voin tarvittaessa lähettää kirjeessä. Usein on mielekkäintä
järjestää säätörengasvalikoima kokonaan uusiksi, riippuen tilanteesta. Renkaiden vakiopaksuudet kun ovat 0,05, 0,10,
0,20, 0,50 ja 1,00 mm. Kummankin puolen renkaiden mitat olisivat siis tarpeen jos tämä vaihtoehto kävisi.Onkos mitään neuvoa tällaiseen: asensin kytkinasetelman ja painelaakerin, kytkinhaarukan kun painaa pohjaan niin laakeri jää jumiin akselin päähän. Haarukka on suora, ja vanhalla laakerilla pelittää hyvin. Tuossa uudessa taitaa olla niin terävät sen uran reunat mikä on laakerin sisäpinnalla.
Kuuluukohan painelaakerin edes tulla niin pitkälle kun on laatikko ja kone yhdistetty? Vanha laakeri on vielä hyvässä kunnossa, että senkin voisin laittaa uuden sijaan.
Nyt jätät oleellisia seikkoja pimentoon..eli mitä mallia mitkäkin osat ovat? Tai helpommin kerrottuna; onko uudet osat täsmälleen samaa mallia kuin edelliset?
Espoo-Ke-Su
[B] [color color=blue]Dyane -68, Dyane Super -73, 2cv6 -77, 2cv Super -71, 2cv6 AK XXXL -76 [/color][/B]@Akaile wrote:
Nyt jätät oleellisia seikkoja pimentoon..eli mitä mallia mitkäkin osat ovat? Tai helpommin kerrottuna; onko uudet osat täsmälleen samaa mallia kuin edelliset?
Ovat samanlaisia kuin vanhatkin, valeon paketti Sitroselta.
Eli, kun haarukan painaa pohjaan, laakeri pääsee sen verran tipahtamaan vinoon akselin päässä että jää siihen jumiin, sormella tökkäämällä palautuu. Mutta ei se taida vinoon päästä kun on osat yhdistetty ja käpälät vastassa.
Tänään koitetaan (jos ehtii) yhdistää loota ja kone, täytyy siinä vaiheessa vedellä vaijerista ja toivoa parasta.Hyvinhän se luonasi, eipä se kytkinhaarukka tietenkään ääriasentoon liiku, en ajatellut taaskaan. Huomenna jos saisi uusilla kiristimillä jotenkin pakokaasut pysymään putkien sisällä, taitaa olla mahdottomuus ilman tiivistetahnaa. Sitten pääseekin jo ajelulle.
ai ai tuota hiljaisuutta, ei rallata laatikko, eikä pihisi putket. hain millin paksuista pakoputken tiivistettä, josta leikkasin sopivat rinkulat♡
Hyvä juttu että Lommiksen ex-loota saa taas toimia tehtävässään! Ja että se nimenomaan toimii niinkuin pitää. Hienoa!
Kolmoselle vaihtaessa tuo rasahtaa jollei anna kierroksien tippua ihan alas. Mutta mikäs kiire tässä on… 😛 Uuden kytkimen laitoin, irrottaa bout puolivälissä polkimen liikerataa, eli siitä ei taida olla kiinni.
Mitä öljyä laitoit?
Espoo-Ke-Su
[B] [color color=blue]Dyane -68, Dyane Super -73, 2cv6 -77, 2cv Super -71, 2cv6 AK XXXL -76 [/color][/B]
- Sinun täytyy olla kirjautunut vastataksesi tähän aiheeseen.