- Tämä aihe on tyhjä.
-
Artikkelit
-
Tuossa männäviikolla isä asensi opiskelijaTiinaan uutet ehjät lämmönvaihtimet, joiden sisäpuolelle pakoputken ulkopinnalle hitsasi metallilamelleja pinta-alaa kasvattamaan. Lämmin ei vielä juurikaan tule, mutta irvistelemäti tarkeni ajaa reilu kolme ja puolisataa yli parinkymmenen pakkasilla… Millähän tuota vielä parantaisi… Toiveissa olisi joku perushenkilöauton laturi ja puhallin, puhallin kun nykyinen muistuttaa lähinnä lehmän henkäystä ja laturi taas koska vakio ei taita riittä tuottamaan virtaa… onko kenelläkään kokemuksia hurjemman laturin asentamisesta, minkähänlainen tuo parhaiten ja vähimmällä vaivalla istuisi kiinnikkeilleen?
Lämpimän talvisätkän teko alkaa siitä, että moottori saadaan käymään tarpeeksi kuumana eli öljynlämpö on vähintään 80 C. Tähän päästään, kun rajoitetaan jäähdytystä: öljypohja umpeen, samoin moottorin etuosan ja lokasuojien välinen alue sekä öljynjäähdytin.
Alkuperäinen nokkapeitto on ok näiden lisäksi. Kokonaan ei keulan ilmanottoa kannata tukkia, sillä muutoin sisääntuleva ilmamäärä vähenee liikaa ja koppi ei lämpene vaikka kone käy kuumana.
Kannattaa tukkia kaikki ovien ja rintapellin vuodot. Varsinkin etuovien alatakanurkka puhaltaa kylmää, jos siellä on pienikin vuoto.
Tässäpä alkua, joku muu jatkakoon…
Onko lämmönvaihtimet eristetty päältä huolella? Tulenkestävä “kangas” on hyvä asentaa lämmönvaihtimien ympärille… Takaluukussa/peppurepussa olisi hyvä olla joku ilmaventtiili, jotta ilma virtaisi paremmin kabiinin läpi–> huurteet ikkunoista nopeammin pois ja lämpökin virtaa perille paremmin… (ja katto ei ole niin kovilla) Onko sulla kattoa eristetty mitenkään? Routamatto tai styroks on hyvää katossa. Tarkista lämpöputket, ettei niissä ole jotain isompaa roskaa tai muutenvaan huonosti paikallaan… (nippusiteellä kevyesti johtosarjaan/ryyppy- tai kaasuvaijeriin kiinni etteivät putoa pakoputkelle…)
Ja sitten aiheeseen, josta täällä on jo puhuttu ja mielipiteet jakautuvat kahtia aina: Jos/kun eristät konehuoneen niin hanki ensimmäiseksi se öljynlämpömittari, jos sinulla ei sitä vielä ole. Jos öljynlämpöjä mitataan öljypohjasta niin voisin väittää, että 80 astetta on aivan liikaa, varsinkin jos pytyt eivät pääse jäähtymään tarpeeksi. Jos öljynlämpö mitataan venttiilikopasta niin varoittaisin edelleen tuosta 80 asteesta: Jotkut öljyrenkaat eivät kestä yli 80:tä astetta, renkaiden jäykkyys häviää ja öljy menee savuna luontoon.(Nimimerkki kokemusta on.)
Espoo-Ke-Su
[B] [color color=blue]Dyane -68, Dyane Super -73, 2cv6 -77, 2cv Super -71, 2cv6 AK XXXL -76 [/color][/B]Voiko öljynlauhduttimen tukkia, kuten olen kuullut, muovikanisterista leikatulla siivulla? Ettei muovi sula?
Minä kyllä olen eristänyt lämmönvaihtimet “makuualusta-vaahtomuovilla”. Onkohan se kovinkin herkkä syttymään tuleen?>Voiko öljynlauhduttimen tukkia, kuten olen kuullut, muovikanisterista
>leikatulla siivulla? Ettei muovi sula?Ei sula. Sopivan levyinen suikale livahtaa mukavasti öljynjäähdyttimen taakse. Paremman tukkeen kyllä saa, kun laittaa isomman levyn öljynjäähdyttimen etupuolelle, mutta tätä varten pitää ensin poistaa potkuri eli on vähän isompi työ.
>Minä kyllä olen eristänyt lämmönvaihtimet “makuualusta-
>vaahtomuovilla”. Onkohan se kovinkin herkkä syttymään tuleen?Kylläpä se palavaa ainetta taitaa olla. Kokeile sytyttää eristeen palanen tulitikulla.
Täällä on aikaisempi keskustelu:
http://www.suomen2cvkilta.fi/forum/viewtopic.php?t=219
Joku muovi voi sulaa, mitään yleispätevää sääntöä ei ole.
Kokeile laittaa sitä retkipatjaa kuumaa pakoputkeen, niin näät mitä tapahtuu konkreettisesti.
Lauhdutin lämpenee jopa 100C:ksi, joten muovin säilyvyyden voi tarkastaa upottamalla sen kiehuvaan veteen.
Toi juttu männänrenkaista jotka ei kestä 80C öljynlämpöä ei minua ainakaan kauheasti vakuuta. Uusi kone varsinkin keskieuroopassa olisi pilalla alta aikayksikön. Tälläistä en ole kuitenkaan kuullut, päinvastoin, jopa uusi sätkän kone kestää 50C saharan ilmastoa, puhumattakaan tollaisesta jo vähän väljästä 80tkm ajetusta.
Koneen optimilämpöä on paljonkin tutkittu, sätkän moottorin ja melkein minkä tahansa muunkin koneen optimilämpö on 80-90C, edellyttää tietenkin ettei lämpöputket ole tukossa tms.
Lämpö pitäisi muutenkin mitoittaa optimilämmön yläpäähän ääritilanteissa, koska käytännössä suurimman osan aikaa lämpö on kuitenkin alle optimin ja kone lämpenee nopeammin mitä ylemmäksi max. lämpö on mitoitettu.
Talvella jos öljy on ohutta myös yläpäästä, niin kunhan ei aja +85C jälkeen pitkääään kaasupohjassa, niin voitelu toimii.
Keulamaskin voi hyvin laittaa kokonaan umpeen, alkuperäinen puoliksi aukioleva on tehty -5C – +10C lämpötiloihin, tämä vaikuttaa eniten lämpöihin, sekä suhteelliseen sisälle tulevaan ilman lämpöön, kun keulan laittaa umpeen, ottaa propelli edelleen ilmaa auton alta (riippuu pohjapanssarista), sekä ylhäältä konehuoneesta lämmintä ilmaa.
Puhallus suurissa nopeuksissa hieman vähenee (lisäpuhallin!), mutta esilämmitetty sisäänottoilma kyllä tulee paljon lämpimämpänä sisälle
Muut neuvot onkin sitten ihan ok.
Paitsi kun puhutaan lämmöistä, niin pitäisi kyllä aina mainita mistä on mitattu jne, itse pyrin aina käyttämään öljypohjan lämpöä lähtökohtana.Kysymys: Kertokaa minulle mitä haittaa on siitä jos kone käykin esim. 60 asteen(mitattu venttiilikopista) lämmöillä? Jos voitelu muuttuu huonompaan suuntaan (“Talvella jos öljy on ohutta myös yläpäästä, niin kunhan ei aja +85C jälkeen pitkääään kaasupohjassa, niin voitelu toimii. “) tuon 85 asteen jälkeen niin eikö silloin ole hieman tyhmää ottaa riski? Itse en ole kokenut vielä mitään huonoa siinä että kone käy lämmöiltään alle 80 asteessa. Olen myöskin tietoinen, että normaalin auton kone vaatii tuon 80 astetta, sen huomaa jo gs:n koneessakin, mutta en lähtisi tätä soveltamaan rättärin pieneen koneeseen, jossa on verrattain paljon pienempi öljytilavuus jne…
Ja tuosta euroopan ja saharan esimerkistä: Vaikka siellä 2cv kestääkin hyvin niin ei siitä voi vetää suoria johtopäätöksiä, koska täällä suomessa lämpövaihtelut ovat paljon rankemmat. On aivan eriasia lähteekö kengittämään 35 asteen lämmössä öljynlämpöjä 80:neen asteeseen vai 20 pakkasasteesta 80:iin, metallien lämpö-kutistumis-haitari on paljon suurempi suomessa. Ja kyseessähän oli siis öljyrenkaat, ylemmät männänrenkaat kyllä kestää.
Espoo-Ke-Su
[B] [color color=blue]Dyane -68, Dyane Super -73, 2cv6 -77, 2cv Super -71, 2cv6 AK XXXL -76 [/color][/B]>Keulamaskin voi hyvin laittaa kokonaan umpeen, alkuperäinen
>puoliksi aukioleva on tehty -5C – +10C lämpötiloihin, tämä vaikuttaa
>eniten lämpöihin, sekä suhteelliseen sisälle tulevaan ilman lämpöön,
>kun keulan laittaa umpeen, ottaa propelli edelleen ilmaa auton alta
>(riippuu pohjapanssarista), sekä ylhäältä konehuoneesta lämmintä
>ilmaa.Niin, jos ei tee muita moottorinpaketoimishommia niin silloin voi laittaa nokan kokonaan tukkoon kun ollaan pakkasen puolella. Alkuperäisen nokkapeitteen käytön yläraja on +10 – +15 C ohjekirjan mukaan.
Jos näkee enemmän vaivaa siten, että tukkii moottoritilan altapäin (etupuskurista taaksepäin) ja peittää öljynjäähdyttimen, nokkaa ei kannata ihan kokonaan tukkia pikkupakkasilla. Itse olen havainnut hyväksi systeemiksi näiden lisäksi alkuperäisen nokkapeitteen, jonka täydennyksenä on ylös-alas liikuteltava muovilevy maskin ja kärpäsverkon välissä. Yleensä pidän muovilevyn siten, että maskiin jää pieni rako; paukkupakkasilla sitten laitan nokan kokonaan tukkoon. Tällöin öljynlämpö pysyy alueella 80-100 C normaaliajossa ja lämpöä tulee tupaan mukavasti.
Kutosellani on lämpö silloin tällöin noussut tuonne 115 C paikkeille. Koneella on ajettu suunnilleen 270 000 km ilman mitään remontteja, ainoastaan huohotin ja kärkien epäkesko on vaihdettu. Hyvin toimii edelleen. Öljyinä on aina olleet synteettiset, öljynvaihtoväli 10 000 km ja suodattimen vaihtoväli 20 000 km.
Korkein näkemäni 2CV:n öljynlämpö matka-ajossa oli 135 C. Kyseessä oli 18 hv kone ja ajettiin vuoristotietä ylös ykkösellä ja kakkosella kaasu pohjassa. Ei särkynyt kone.
Kitka on suurempi 60C kuin 80C.
Öljyn tilavuudella ei ole merkitystä.
Öljypumpun tuotolla on merkitystä, samoin öljyn laadulla.
Ilmajäähdytteisyydellä on myös merkitystä, mutta kone on suunniteltu siten että lämpötila on sopiva kansissakin. Tehdas olisi kyllä tehostanut jäähyä esim. isommalla ö-lauhduttimella, jos olisi haluttu alle 85C lämpöjä.Öljyrengas muuten kuumenee kaikista vähiten noista renkaista, jopa puolta vähemmän kuin puristusrengas.
Taitavat olla vielä samasta metallista tehtyjä, miksi siis juuri öljyrengas menettäisi karkaisun?Joo nokkapeitteellä on helpoin säädellä lämpöä.
Esim. Alfamer väittää tääistä:
“
“Öljynjäähdyttäjän hankintaa on syytä harkita vasta jos öljyn lämpötila
normaalissa ajossa usein lähentelee 150 C”“Liian kylmänä toimiva moottoriöljy aiheuttaa nopeamman kulumisen”
“Ihanteellinen moottoriöljyn toimintalämpötila on noin 90-100 C”
“Synteettisten öljyjen huima kehitys on johtanut siihen että
moottoriöljyn jäähdytin on nykyisin tarpeen vain hyvin
korkeaviritteisissä moottoreissa ja rasittavassa kilpakäytössä”Lainaukset “Virittäjän käsikirja, nelitahtimoottorit” Esko Mauno,
Alfamer 1990.”Tervehdys
Kiinnostuneena olen seurannut keskustelua.
Ihmettelyä herätti öljylämpötilan ja öljyrenkaiden keston yhteys, jos öljyn lämpötilaa säädetään muutaman kymmenen astetta suuntaan tai toiseen ei vaikuta öljyrenkaiden kestoon. Enemmän vaikuttaa sytytysennakot ja muut männän lämpötilaan vaikuttavat tekijät, öljyrenkaiden lämpötila vaihtelee ajossa kuitenkin jossain 300-500 celsiuksen tienoilla.Öljyn laadusta kuitenkin kannattaa olla tarkka, esimerkiksi moottoripyöräkaupoista saa ilmajäähdytteiseen koneeseen hyviä öljyjä.
Tommen
Kannattaa käydä vilkaisemassa tämä sivu:
http://www.prod.mobil.fi/voiteluaineet/
ja sieltä Oikea voitelu-kirjanen (pdf). Se tarjoaa hyvää yleistietoutta kaikesta mikä liittyy voiteluun. Etenkin sivusta 16 eteenpäin löytyy paljon tietoutta, esim. mitä tulee männänrenkaisiin.
Huomatkaa muuten lopussa olevat tuoteselosteet, etenkin kalliimpien öljyjen Porsche-suositukset.
Joutuuhan herrasväkikin ajamaan Porschella vähän kylmemmillä keleilläkin 🙂
Ottaen myös huomioon sen, että ajelen mineraaliöljyillä, on järkevämpää ajaa lämmöt 60:ssä.
En jaksa alkaa pelleilemään synteettisillä, koska kone on aina syönyt mineraalia niin sen tiivisteet eivät pidä synteettisiä sisällä. Kaikki sätkän koneet( ja kaikki sätkät) on yksilöitä, joten mielestäni on turhaa enää jatkaa keskustelua siitä, mikä on oikea lämpötila. Jotkut koneet tykkäävät kovemmista lämmöistä ja jotkut eivät tykkää. Koska ajan tällähetkellä vakiokoneella, en huomio Virittäjän käsikirjoja.
Espoo-Ke-Su
[B] [color color=blue]Dyane -68, Dyane Super -73, 2cv6 -77, 2cv Super -71, 2cv6 AK XXXL -76 [/color][/B]No meillä aikoinaan seitsemänkymmenluvulla ajettiin kutosella vuodessa viisikymmentätuhatta kilsaa.Talvella katossa styroksit.Keula ja pohja umpeen.Ilmaa tuli vain vetarien aukoista, ja öljynlämpö pohjapropun reiästä mitattuna 90 celsiusta.Ei pysty sormia tuulilasin alareunassa kauan pitelemään. Tulee kuumaa ilmaa, ja lasit auki. On kuulemma vieläkin sama kone paikallaan. 😆
>En jaksa alkaa pelleilemään synteettisillä, koska kone on aina syönyt
>mineraalia niin sen tiivisteet eivät pidä synteettisiä sisälläMinulla kävi aikoinaan 12 hv -vanhuksen kanssa niin, että öljynkulutus putosi huomattavasti, kun siirryin 20W-50-mineraaliöljystä täyssynteettiseen. Kone oli remontoimaton, ajettu tuntematon määrä kilometrejä, mutta tiivisteet olivat kunnossa.
Jostakin luin, että synteettisen pienempi kulutus johtuu siitä että se kuumana haihtuu huonommin kuin mineraaliöljy.
Tietty jos kone selvästi vuotaa tiivisteistä, niin silloin paksua öljyä vuotaa nihkeämmin ulos kuin ohutta.
Joo toi öljy-homma on testattu ihan käytännössä tässä vuoden sisällä. Kone toimii ja käy PALJON nätimmin, mutta öljy ei vaan pysy sisällä. Synteettinen tuli ulos venttilikoppien tiivisteiden välistä. Tiivisteet olivat kohtuullisen uudet, mutta ensin ajettu mineraaleilla. Venttiilikopat pystyi laittamaan kohtuullisen kireälle, koska ne oli ne amin alumiiniset venttiilikopat, silti välistä tihkui öljyä. Kuljin, jota käytän, “kuluttaa” öljyä 0.5 litraa/5000km ja vaihdan öljyt ja säädän venttiilit 5000km välein, joten on periaatteessa aivan sama kumpaa syötän koneelle. Jos/kun väsään koneen osista niin sitten saatan syöttää synteettistä.
Espoo-Ke-Su
[B] [color color=blue]Dyane -68, Dyane Super -73, 2cv6 -77, 2cv Super -71, 2cv6 AK XXXL -76 [/color][/B]
- Sinun täytyy olla kirjautunut vastataksesi tähän aiheeseen.