- Tämä aihe sisältää 39 vastaukset, 15 ääntä, ja päivitettiin viimeksi 3.3.2017 at 08:59
toimesta.
-
Artikkelit
-
Jos loota on koneesta irti, kannattaa avata takapään kansi ja tarkistaa laakerien kiristysmutterit. Pieni vaiva, josta voi olla suuri hyöty.
Itselläni molemmat heiluivat löysällä tehtaalla huonosti tehtyjen varmistusten varassa. Tuossa kuvassa vasemmalla näkyy tehtaan tekemä lukitus, jota ei tarvinnut edes lyödä auki kiristystä varten. Uusi on tehty toivon mukaan hieman huolellisemmin.
Tässä alemmassa laakerissa kiristys tapahtuu vastapäivään ja ylemmässä myötäpäivään. Liian kireälle ei kai voi laittaa, mutta kohtuus kaikessa.
Auki kiertyvä lukitusmutteri särkee loodan takakannen salakavalasti ja öljyt roiskuvat vähitellen ulos.
Kuulemma myös nopeusmittarin rattaan poisotto autossa kiinni olevassa lootassa on vaarallista, koska ilman ratasta akseli pääsee liikkumaan ja särkemään takakannen, jos autoa vaikka vain rullaa muutaman metrin tallin lattialla.
@Isoo-Jukka wrote:
Auki kiertyvä lukitusmutteri särkee loodan takakannen salakavalasti ja öljyt roiskuvat vähitellen ulos.
Ja ennen tuota takakannen puhkikulumista aiheuttaa välyksiä vaihteistoon, joka taasen pitkässä juoksussa aiheuttaa jännää kulumista jos vaikka mihin vaihteiston sisällä. Ajossa näitä välyksiä huomaa kun siirtyy vedätyksestä moottorijarrutukseen ja päinvastoin, kuten myös pintakaasulla ajellessa. Tuntuu siltä kuin yhteys moottorista pyöriin katkeilisi hetkittäin, jota se itseasiassa tekeekin…
@Isoo-Jukka wrote:Kuulemma myös nopeusmittarin rattaan poisotto autossa kiinni olevassa lootassa on vaarallista, koska ilman ratasta akseli pääsee liikkumaan ja särkemään takakannen, jos autoa vaikka vain rullaa muutaman metrin tallin lattialla.
Ei rattaan poisotto mitään rikkoutumaan päästä, mutta sen nylonholkin pois ottaminen ja rattaan koloseensa jättäminen sen aiheuttaa. Tästä maininnut olen jo aiemminkin, kun nopeusmittarin vaijerin irroittaa niin sitä vaijerin ympärillä olevaa nylonholkkia ei poisottaa tarvitse. Kyseinen holkki toimii laakerina nopeusmittarin rattaalle, ilman holkkia ratas pääsee “poikittain” jumittaen päätymutterin jolloin sätkän työntäminen pyörittää mutterin irti (tai siis akseli pyörii, mutterin pysyessä paikallaan ja vahinko tapahtuu).
Ja vaihtakaa myös öljyjä vaihteistoon, harvoin purkuun tulleessa vaihteistossa on noin (ruosteesta)puhdasta laakeria nähtävillä kuin Jukan viestissä olevassa kuvassa… Jo yhden vuoden aikana vaihteistoon kondensoituu uskomaton määrä vettä, joka luonnollisesti haluaa alemman akselin takalaakerille (juurikin kuvassa oleva) hakeutua. Ja mr. Murphyn mukaan, ylempää laakeria, jonne vesi ei ihan helposti tuhojaan tekemään pääse, saa kaupasta mutta tuota alempaa ei sellaisenaan löydä vaan sitä varten pitää ostaa “tavallinen” laakeri johon koneistamossa hiovat lukkorenkaalle uran jolloin mitoitus vastaa tätä kuvassa esiintyvää laipallista…
Kiitos Jasu mielenkiintoisista tarkennuksista.
Mulla on ollut tuossa loodassa Mobilin SHC synteettinen vaihteistoöljy 75W90, vaihtovälinä 20.000-30.000 km. Citroenhan ei synteettisiä vaihteistoon suosittele, mutta tuo Mobil on kyllä toiminut, varsinkin talviajossa.
Eikös tuossa Franzosen valikoimassa ole myös alempi laakeri (rahamiehille)?
http://www.franzose.de/en/Citroen-2CV/2CV6/Getriebe/
Painamalla “schnitt”-nappulaa, saa räjäytyskuvan (ks. keltainen viitenumero).Pitäisin muuten tuota kokonaisen vaihtovaihdelootan apteekkihintaa 665,78 eur aika siedettävänä, jos sisällä on uudet laakerit.
Kun loota oli pöydällä, avasin myös päällikannen ja tein lisälukituksia siihen 2-3 rataspakan murheenkryyni-kiristysrenkaaseen, joka tuppaa löystymään peruutettaessa.
Mulla on käynyt niin että tuli takapäätyyn reikä:
http://kuvablogi.com/nayta/98873/Ennen sulahti kakkoselta kolmoselle ku sanonko mikä minne… ei enää meekkään ku elokuvissa vaan nyt pitää houkutella sievästi nytkytellen että kolmonen menee päälle 😕 Eli alkaako tutkiminen avaamalla lodjun kansi vai?
En tiedä johtuuko oireet 2-3-vaihteen lukitusrenkaan löystymisestä, mutta ehkäpä syytä laittaa tähän varuiksi vain kuvia vaille valmis käännös jutusta, joka on tulossa Nyytisiin.
Tietäjät voivatkin samalla kommentoida, onko jutussa kaikki OK.
Kuvia alkuperäisjutussa täällä:
http://www.citroenchen.de/2004/1/getriebe.htm
Irronneen 2-3-vaihteen lukitusrenkaan korjausKun esim. pakki jää päälle peruutettaessa, on vika useimmiten huonosti lukitussa kiristysrenkaassa. Silloin ei saa työntää mitään vaihdetta väkisin päälle, koska vaihdelaatikko ei ole vielä kokonaan hajonnut. Korjaaminen kestää tunnin pari ja vaatii sorminäppäryyttä.
Irrota käsijarru ja laita takapyörien eteen kiilat.
Irrota konepelti.
Irrota myös lämpöputket ja ilmansuodatin. Irrota akusta johdot ja poista starttimoottori.
Vaihdetangon nivelen sokka pitää ottaa irti ,ja vaihdetanko työnnetään auton sisälle.
Muut mahdolliset johdot ja putket pitää myös työntää syrjään.Ruuvaa irti vaihdelaatikon kannen ruuvit. Pidä viimeisellä ruuvilla kantta paikoillaan, ettei kannen etuosassa sijaitseva jousi singahda ulos.
Kansi vaihdekeppeineen nostetaan varovaisesti pois. Varo kuulan ja vieterin singahtelua ympäristöön. Vieteri ja kuula poistetaan varovaisesti. (Jousi ja kuula sijaitsevat vaihdelaatikon kannen kohouman alla.)
Oikeanpuoleisen tukivarren alle työnnetään nestetunkki. Tukivartta nostetaan ilmaan niin paljon, että pyörä pyörii vapaasti.Yritä työntää siirtäjätangot vapaa –asentoon, niin että urat tulevat linjaan, mutta ei väkivalloin. Tarvittaessa pyöritä pyörää, jolloin hammasrattaat liikkuvat. Tankoja siirtäesssä pitää olla varovainen, koska sormet voivat jäädä helposti väliin.
Tarkista, että kiristysrengas , joka kiinnittää takimmaisen hammasrataspaketin ylimmäisenä olevaan akseliin ja joka koskettaa siirtäjähaarukkaa, on irtonainen. Tarkista, ettei hammasrataspaketti ole luistanut pois uristaan. Jos hammasrattaat ovat rikkoutuneet, jos vaihdekeppi on vääntynyt tai synkronointirenkaat ovat vialliset, on yksinkertaisempaa vaihtaa koko vaihdelaatikko. Seuraavat kohdat koskevat sellaista tapausta, jolloin kiristysrengas on irronnut ja hammasrataspaketti on luisunut taaksepäin ylimmäisestä akselista.
Hammasrataspakettia pitää kääntää akselin suuntaan niin kauan, että hammasrataspaketin voi työntää uriin ja taaksepäin. Sitä varten tarvitaan valoa, kätilön sormet ja mahdollisesti virkkuukoukun tapainen väline. Pidä hammasrataspaketista kiinni ja käännä pyörää niin kauan, että muut akselit kääntyvät, kunnes on löytynyt se kohta, jolloin hammasrataspaketti asettuu uriinsa.Kiinnitysrengas käännetään hammasrataspaketin jengoille varovaisesti, ei väkisin ja pitää varoa, ettei se mene väärille jengoille. Yllättävää kyllä, tämä useimmiten onnistuu helposti.
Loppuvaiheessa kiristysrenkaan kääntäminen on raskasta, koska sen pitää mennä vahingoittuneiden jengojen yli. Kiristä niin kauan, että tulee näkyviin yksi jengakierros kiristysrenkaan läpi. Tarvittaessa pitää käyttää vanhaa ruuvimeisseliä ja pientä vasaraa. Rengasta ei saa kiertää liian tiukalle.
Lukitse rengas lyömällä 5 mm leveällä meisselillä vähintää kuudesta kohdasta kierre lyttyyn. Usein renkaassa olevat kolme vanhaa lyttykohtaa näkyvätkin. Aikaisemmin lyttykohtia oli enemmän, sitten tehtaalla säästettiin ja lyötiin vain kolme lyttykohtaa varmistusta ja siitä syystä renkaat löystyvät ajettaessa takaperin. Varsinkin lumessa tai renkaiden pyöriessä tyhjään.
Tarkista, että kaikki vaihteet jälleen toimivat.
Tarkista vaihdelaatikon öljymäärä tai vaihda se, Älä unohda, että vaidelaatikon öljy pitää vaihtaa 2CV:ssä 20.000 km välein. Öljymäärä ja laatu 0,9 l, 80w/90 vaihteistoöljyä. Määrä on kohdallaan, kun 21 mm täyttöruuvin aukosta, laatikon oikealta puolelta, valuu öljyä.
Laatikon kansi asennetaan takaisin paikalleen käyttämäällä tiivistemassaa. Laatikon etosassa olevaa kuulaa ja vietereitä ei saa unohtaa, eikä pudottaa niitä vaihdelaatikkoon.Asenna kaikki muutkin irrotetut osat takaisin paikoilleen.
Karsten Schreiber
http://www.citroenchen.de/2004/1/getriebe.htm(käännös: Hannu Salonen, ohjeen testaus: Janne Alppimaa)
Voi perse! Aamulla unohtu rillit pöyvälle ku oli lähössä töihin-> Pakilla rälläsin parkkipaikalta talon oven eteen niin että lumi pöllys:shock:
Nostetaan tätä juttua ylemmäs näkösälle,, kun tästä jumituksesta on keskusteltu parasta aikaakin täällä Tekniikka osiolla!!
💡Mauno Nurkkala.. Raahe - Piehinki - Ylitornio.
Lapinjaos Hupimestari.. 🙂Alin takalaakeri on muuten kasiosainen kiristyvä, elikkä ajan kanssa löystyy. Sen VOI laittaa liian tiukalle
luonnollisesti, ei kannata käyttää hartiavoimia momenteissa. Tulee muuten nihkeä laatikko. Mutta piankos tuon takakannen avaa…
Kytkinakselin laakereita näemmä käytetää yleisesti esim. moottorikelkoissa eivätkä ole kalliita. Vetoakselin tukilaakeri vaihdelaatikossa alum. holkin sisällä sama ja vielä vahvempi, yksi kuula enemmän ja metallinen kuulien ohjain.
Niin, näihin pitää luonnollisesti sorvata lukitusrenkaan ura.
Vaihdelaatikossa on luonnollisesti periaatteessa hyvä lukita tuo vaihteensiirto-osan kiinnittyminen. Se ei kyllä
takaa mitään. Koska kyseessä on auton käsittelyvirhe! Käsittääkseni sen saa hätäinen kuski aukeamaan kun edestakaisin ykkösen ja pakin välillä sahailee ja panee vauhdissa vastakkaisen vaihteen päälle. Joka ei usko, kokeilkoon.Vianhan voi helposti korjata
Poikani on saanut lukituuksen auki, yli 30 vaihdelaatikkoa purkaneena olen löytänyt varmaan ainakin viitisen ilman lukituksia
ja joissa kaikki tiukalla kiinni. Niemisen Matti taisi kokeilla hitsausta kun muu ei auttanut. En tiedä auttoiko vai tuliko sijalle muita
vikoja.
Muuten laatikkoon tulee helposti kondenssivettä, varsinkin jos on etuosasta avonainen varaosarunko. Tällöin ei etuvaimentimen
lämpökään pääse kuivattelemaan laatikkoa. Näyttää että oireiluun ei tarvita edes talviajelua. Olen nähnyt tapauksen jossa kytkinakselin sisäpuolinen pääty oli paskana, laatikon kannessa tippui vettä juuri siihen kohtaan. Havainto tehty keskellä kesää!
Ja ilman nopeusmittarin vaijeria voi laatikko olla pian tyhjänä öljystä.@gustaf wrote:
Alin takalaakeri on muuten kasiosainen kiristyvä, elikkä ajan kanssa löystyy. Sen VOI laittaa liian tiukalle
luonnollisesti, ei kannata käyttää hartiavoimia momenteissa. Tulee muuten nihkeä laatikko. Mutta piankos tuon takakannen avaa…EI ole kiristettävä, kuvailemallasi tavalla..!
Mites jos käyttäis annettua momenttia kiristyksessä, 68-83Nm (50-61 lbf ft)..? Sitten tuota laakerin rakennetta ihmettelemällä selviää kyllä sellainen seikka että kun sen on kasannut oikeinpäin sisäkooliensa osalta, niin ne asettuvat kylläkin tiukasti vastakkain. Jos sitten ko. laakeriin on välystä kulunut, niin tuosta voi hiomalla välystä vähentää, mutta tiukalle pitää mutteri kiristää…
On keskusteltu laakeriasiantuntijoiden kanssa, ei ole pelkkää mutu -tietämystä tämä…
@gustaf wrote:Kytkinakselin laakereita näemmä käytetää yleisesti esim. moottorikelkoissa eivätkä ole kalliita. Vetoakselin tukilaakeri vaihdelaatikossa alum. holkin sisällä sama ja vielä vahvempi, yksi kuula enemmän ja metallinen kuulien ohjain.
Niin, näihin pitää luonnollisesti sorvata lukitusrenkaan ura.Sorvilla ei sitten tähän pysty, hiomalla pitää tehdä. Tosin ei ole kannatusta siihen ryhtyä, kun kyseistä laakeria saa valmiiksi oikeassa paikassa olevalla uralla kaupasta…
@gustaf wrote:Ja ilman nopeusmittarin vaijeria voi laatikko olla pian tyhjänä öljystä.
Tämä on ihan totta, mutta vain osaksi. Jos ottaa vaijerin nylonholkin kanssa pois, niin sitten tulee öljy kivasti ajossa ulos (ja mikäli nopeusmittarin rattaan on vielä paikalleen jättänyt niin tulee palasia laatikon päästä pihalle, osina), mutta jos on kyseisen holkin paikalleen jättänyt niin varsin rauhallisesti tuota öljyä ulos puskee…
Tästä mittarinvaijerin irroituksen yhteydessä monesti (lähes aina) irroitettavasta holkista pitäisi ilmeisesti jaksaa vain muistuttaa enempi, turhan paljon tulee päätykopan vahinkoja tuosta syystä, kun vaijerinirroituksen yhteydessä lähtee ko. holkki pois mutta ratas jää pesään, ja sitten liikutetaan Sätkää vähän matkaa. Eikä sit edes välttämättä huomaa lievää vastaanlaittamista, kun vahinko on jo tapahtunut, nopeusmittarin rattaan lukittua päätymutterin ja sitten tämä mutteri onkin jo tullut päädyn läpi kurkistamaan ulkomaailmaa…
Kytkinakselin laakerin voi tarvittaessa rakentaa vetoakselin tukilaakerista jossa
erittäin vahva rakenne: yksi kuula enemmän ja metallinen kuulien pidike. Suunniteltu
“rasittavaan” paikkaan. Kenellä näitä tarpeettomia vaihdelaatikon osia on ei tarvitse kaupasta lähteä kysymään.
Se mitä nyt itsekunkin kannattaa tehdä on henkilökohtainen makuasia mutta kaupasta tuskin
noin hyvää laakeria hevin löytää.
Saati sitten 10-20 vuoden päästä. Mitäs silloin kannattaa tai on pakko tehdä?
Se onnistuu nimenomaan sorvilla, ainakin kun on originaali SKF:n laakeri kysymyksessä.
Minulle teki useamman huippumies huippuvehkeillä. Kiva jos sen voi hioakin.
Joten näitä ei kannata varastoon ostaa välttämättä jos hamassa tulevaisuudessakin haluaa ajella…
Kyseisen laakerin molemminpuoliset kumitiivisteet on syytä ilmeisesti ottaa pois.Kannattaako asiasta enempää kirjoittaa ? Selvähän tuo jo on….
Mauno Nurkkala.. Raahe - Piehinki - Ylitornio.
Lapinjaos Hupimestari.. 🙂Jatkan vielä tämän yhden kerran tästä..:
@Jasu wrote:
Tässä vaiheessa on sitten ehkä jo hyvä mainita noista laakereiden suojauksista. Aikani tuota tuli tutkittua, sekä ihan mietittyäkin, että laittaako kahtapuolta suojatut, vai pitäytyykö suojaamattomissa kuten alunperin. Sitten laakerikaupoissa “neuvotellessa”, tuli sellainen seikka esille, että nykyautoissa on suojatut laakerit laatikoissa, perusteluna se, että varsinkin ylemmillä akseleilla on ollut paljon voiteluongelmia, kun ajopeli on pitemmän aikaa paikallaan… Ja tällainen tilannehan vielä korostuu näiden harrastelaitteiden kanssa, joten eipä tarvinnut kauaa sitten lopulta tuota asiaa miettiä…
Tuossa noista laakereiden suojauksista jotain… Ja näkkyyhän tuossa tuollanen tehdasvalmisteinen lukkorenkaallinen laakerikin, ihan samalla numerolla löytyvä kuin alkuperäinen, SKF:n valmistama…
Ja jos sitten on vaikka näyttää niitä sorvattuja laakereita, niin kuvat kyllä kelpaa… 🙄
Pieni epäilys on aiheesta, kun noita teettäessä koneistamossa joka touhuaa tällaisten kanssa käytiin asia läpi ja tuli varsin selväksi että hiomalla on ainoa vaihtoehto tehdä tuo lukkorendasura laakerille. On koko laakeri sen verran kovaa ettei siihen sorvaamalla pystyisi… Mutta saahan sitä kukin olla mitä mieltä tahansa, vaan kokemus on toista mieltä tuosta(kin) asiasta..?
🙄
- Sinun täytyy olla kirjautunut vastataksesi tähän aiheeseen.