Kirjoitetut vastaukset
-
Artikkelit
-
Eikös ollut niin, että 5% tai 10% on maksimimäärä. Eli määrä voi vaihdella.
Etanoli sisältää 40% vähemmän energiaa kuin bensiini, eli “viinabensa” on laihempaa.
Lisäksi nykybensa sisältää muitakin palamattomia lisäaineita, eli viinatonkin nykybensa on entisaikaista laihempaa.
Jossain oli, että 10% laihempaa. Ilmeisti 98E laatu.
Imeisesti moottoribensiininä myytävän aineen resepti on nykyään kokolailla erilainen kuin -70 luvulla.
Pienkoneisiin myytävän “vihreän” bensan sanotaan haisevan vanhanaikelle menovedelle, miten lie se käyttäytyisi? Talvisäilytykseen sitä on joskus suositeltu säilyyvvtensä takia.Kaasarihan ei mistään tiedä syöttämänsä polttoaineen laatua, eli kaasutikone käy hieman laihemmalla kuin ennen.
Ruisku taasen saa palutetta pakoputkesta, ja voi korjata tilannetta.
Tuo 10% etanolilisäys ei ilmeisesti muuta moottorin toimintaa mitenkään radikaalisti, mutta etanolin vaikutus polttoainepuolen kumiosiin on arvoitus. Ja lika liukenee tankista ilmeisen hyvin.
Lisäksi etanoliin liukeneva vesi hapettaa kevytmetalliosia, esim. sinkkinen kaasari.
Ja vesihän tulee ilmankosteudesta.Ranskassa oli yksi auto jo palanut E10 testiajoissa.
Tuohon Jalppiksen tarinaan voisi vielä lisäillä.
Nosta etupyörät ylös ja kokeile pyöritellä rattia onko jäykkä ?
Nuo säädettävät osat kannattaa säätää ohjaus laitaan käännettynä. Voi olla keskikohdalta
senverran kuluneet, että keskellä säätäen menee laidassa tiukaksi.Eräässä kulkimessa oli vastaavia oireita, ohjauksessa oli 1,5cm aurausta.
Jos etujousitus on tosi alhaalla, voi raidetanko ottaa tukivarteen.Varaosakirjaa tulkiten jarrukilvissä on pultteja seuraavasti:
4xM7 kesäkuu-52 > lokakuu -61
1xM7 + 3xM9 loka -61 > tammi -63
4xM7 + 2xM9 tammi -63 > loka -63
4xM7 + 2xM9 maalis -62 > loka -63 (vain AZU eli pakuissa. )
6xM9 loka-63 >Ja ilmeisesti tuo kuoren ulkonäkö muuttuu kun jarrukilpiin tulee 6-pulttia.
Eli tuollaiseksi kuin tuossa Jimmin viimesessä kuvassaJa perävälitys muuttuu 8 x 31 -> 8 x 29 ilmeisesti maalikuussa -63.
Samalla vaihtuu myös moottori “12hp” -> “18hp”Vetarit ristikoista kuulaniveliin syyskuu -65
Mutta tuo vaihteistotaulukko sisältää tosipaljon kaikenlaisia poikkeuksia, eli ei tämä hirveän tarkka tulkinta ole.
Ja varmaan ovat käyttäneet vanhat osat loppuun ensin.Ja vaihtestoja jos ruvetaan tunnistamaan, niin nämä koskee vain 2CV:n malleja
AMI ja AK ovat sitten oma tarinansa.
Kuten Jasu jo edellä totesi samannäköisiin kuoriin on kasattu monia eri välityksiä.Eli noissa cee4:n kuvissa tuo kuori oilisi tehty ennen lokakuuta -61
Ja kokonainen looda olisi tehty jälkeen tammikuun -63
Se kun näyttäisi olevan uudemmalla kotelolla.Voihan loodissa sentään jotain tuntomerkkejä.
Ne joissa kytkinakseli on lyhyt töpö, ovat todennäkösemmin pakuista. Koskapa pakuissa ei ollut keskipakokytkintä.
Henkilömalleissa ko. laite taisi olla liki kaikissa. (siis vanhuksissa) Eli pitkä akseli.
AK 350 pakuissa oli isommat jarrut. Myös AMI6 isot ?Ja kopan malli muuttuu n. -64 , eli öljyn täyttöroppu pienemmäksi ja kylkiin rivat.
Eh, asia taisi aamuhämärissä tulla ilmaistuksi hieman kehnosti.
Pitkittäisurat tosiaan poistui -58, mutta -65 eturummut sai kaksi pultinreikää lisää.
Nelkuissa/kutosissa taasen on eturummuissa poikittaiset rivat.Varaosakirja näyttäisi tarjoavan tuollaisia sileitä rumpuja syyskuusta -65 eteenpäin.
Eli tuolloin ristikot vaihtui kuulaniveliin, ainakin osassa tuotteita.Suomeenahan noita 63-69 malleja on tainnut rantautua kokolailla vähän.
Tuohon pysäytykseen liittyy vielä mottorissa oleva kytkin, joka syöttää virtaa kunnes pysäytyskohta on saavutettu.
Vanhemmiten kytkintä käyttävä nokka kuluu, eikä virta katkea.
Samasta syystä pyyhkijät voi pyyhkiä itekseen, täräyksestä vaikka kuoppaan ajaessa.Autoalan oppikirja vuodelta 1967 kertoo seuraavaa:
Moottoriöljyn vaihtaminen
Kuten edellä jo mainittiin, suoritetaan öljy vaihtaminen autotehtaan suosittamin väliajoin.
Ellei sitä tiedetä, noudatetaan öljy-yhtiön suosituksia.
Vanhan öljyn poislaskeminen on edullisinta suorittaa heti ajon jälkeen, jolloin öljy on vielä lämmintä ja sen vuoksi helposti juoksevaa, evätkä epäpuhtaudet ole ehtineet painua öljykammion pohjalle, vaan tulevat öljyn mukana sieltä pois. Kun vanha öljy on avatusta pohja-aukosta valunut pois, pannaan tulppa jälleen paikoilleen ja kammio huuhdellaan huuhteluöljyllä. Ellei huuhteluöljyä ole, käytetään huuhteluun hyvin ohutta moottoriöljyä. Huuhteluöljyä kaadetaan öljykammioon 2/3 osaa moottorin normaalista öljymäärästä ja moottoria käytetään hiljalleen 1-2 minuutin ajan. Tämän jälkeen huuhteluöljy lasketaan pois puhtaaseen asitaan ja varastoidaan seuraavaa käyttöä varten, jolloin sen puhdas osa voidaan käyttää uudestaan(sakka jää astian pohjalle)Huuhtelun jälkeen kampikammio täytetään moottoriöljyllä mittatikun tai mittarin(oliko näitä 60-luvulla?)”täysi” (Full) rajaan saakka. On huomattava, että jotkut autotehtaat eivät suosittele huuhtelua lainkaan ja toiset taas määräävät suorittamaan sen moottoriöljyllä.
Öljyn täyttöaukon kannessa oleva ilmanpuhdistin on ehdottomasti muistettava puhdistaa öljynvaihdon yhteydessä. Sama koskee öljynpuhdistinta, mikäli se on puhdistettavaa mallia.
Öljyn vaihtopäivä ja mittarilukema on aina merkittävä muistiin.Tuo lamppuviritys vianhaussa on aika mainio. Itte olen käyttänyt vastaavassa tarkoituksessa
perus akkulaturia.
Siinä on A-mittari ja automaattisulake, ja teho ei riitä polttamaan johtoja.
Tosin se ei myöskään riitä oikein esim. ajovalojen vianhakuun.Perinteinen vikapaikka tuossa akun tyhjenemisessä on perävaunun pistoke.
Yksi aika yllättävä akun tyhjääjä oli viallinen laturin diodi.Olin ihan siinä uskossa, että 123 on valettu täyteen hartsia tai silikoonia.
Muttei ei siis olekaan.Itteäkin askarruttanut mitä olisi parasta käyttää.
Uusimmassa mobilisiti lehdessä oli vähän tarinaa aiheesta.Ydinsanoma lähinnä se, että normaali käyttölämmöissä juoksevuudeltaan 30W öljyä lähinnä vastaa
monisteiset 10W-40 / 20W-50.V8 lehdessä olikohan viime vuonna oli myös aiheesta tarinaa. Olivat sitä mieltä, ettei oli mitään syytä olla käyttämättä
“liian hyvää” eli synteettistä vanhassakaan moottorissa.
Synteettiset saivat kuulemma vuotamismaineensa 70-luvulla, kun öljyissä ei vielä ollut tiivisteitä helliviä lisäaineita.Kisaöljyjä eivät varauksetta suositelleet tavallisiin moottoreihin, ne kun on suunniteltu tulemaan
toimeen öljyyn liukenevan polttoaineen kanssa.
Dieselien öljyt taas ovat erittäin peseviä, ja tehty pärjäämään noen kanssa.Ite olen käyttänyt 10W-40 osasynteettistä, tänä kesänä on ollut 20W-50 mineraalia.
Selkeästi huomaa nollakelissä, että jäykkää on 20W.
N.100 000km veikkaisin moottorin omassa käytössä kulkeneen, edelleen toimii.
Kilometrit alkaa kyllä jo tuntua. Ja romiksestahan se kone on peräisin.Tosin veikkaisin, että mikä tahasa nykyöljy, kaikkein halvinkin on parempaa kuin 50-luvun 30W öljy.
Joskus tätä yritettiin nelkun kaasariin, huonolla menestyksellä.
Haasteena toimessa on saada akselin keskipiste tarkalleen entiselle paikalleen.
Pitäisi olla jonkinmoinen jigi, joka määräisi reijän paikan.Jos akselin paikka muuttuu, kaasuläppä ei tiivisty kurkkuun eikä tyhjäkäyntiä saa toimimaan.
Lisäksi akseli on yleensä kulunut ainakin jonkin verran.
Wanhuksissa erityisesti, niissä kun on messinkinen akseli ?123-sytytys lienee vesitiivis ?
Olivat kuulemma ottaneet propelin pois, ennen vesistön ylitystä.
Ei taida moottorissa riittää voima pyörittämään sitä vedessä.Tyrkkäsin tuohon isompaan sitikkaan tuota RedLinen tuotettetta, kun vaihteet alkoivat olla hakusessa.
Muuttui totaalisesti toisenlaiseksi, eli toimivaksi taas. Saa nähdä kauanko tätä onnea kestää.Tuohan on totaalisesti erityyppistä tavaraa kuin tavallinen vaihtestoöljy, huoneenlämmössäkin ihan ohutta.
Työkaveri kertoili hänen kokeilemistaan RedLinen olleen ainoa, jolla ralliauton lukkoperä ei leikannut kiinni. Lisäksi totesi sen olevan hankala pestä osista pois, eli tarttuu metalliin tehokkaasti.2CV:n synkronointien rakenne vaan on tyystin toisenlainen kuin autoissa, eli jos jouset on kuoleentuneet.
Ei öljytyypin vaihto välttämättä enää pelasta tilannetta.
