Kirjoitetut vastaukset
-
Artikkelit
-
Ecas on varaosaliike, joka myy 123ignition-tuotetta. Valmistaja on hollantilainen 123ignition. Katso http://www.123ignition.nl.
Ne halvemmat laitteet ovat yleensä kärkiohjattuja elektronisia sytytyslaitteita. Eli ennakko säätyy mekaanisesti, ja jos kärkimekanismissa on jotakin mekaanista vikaa tai kulumaa, se ei korjaannu tällaisella laitteella.
Tämä 123 on täysin elektroninen, eli ennakko lasketaan ohjelmallisesti kierrosluvun mukaan.
Albertia en tunne, mutta katso http://www.123ignition.nl. Siellä on tietoa tuosta 6-volttisiin sopivasta sytyttimestä.
Oletko mitannut akun napajännitettä eri tilanteissa (tyhjäkäynnillä, kovilla kierroksilla, valot päällä ja ilman valoja)? Myös vilkkureleeltä kannattaa mitata jännite, jotta näkee kuinka paljon on jännitehäviötä.
Alkuperäinen tasavirtalaturi ei jaksa tyhjäkäyntikierroksilla ladata juurikaan, ja jos akku on huonohko, jännite laskee tyhjäkäynnillä liian matalaksi. Jos kovillakin kierroksilla jännite on vain 6 voltin paikkeilla, latauspuolella on vikaa: joko laturissa, laturin johdotuksessa tai säätimessä. Jos kovilla kierroksilla jännite nousee 7 voltin paikkeille, mutta silti vilkku ei toimi, vika on vilkkureleessä tai sen johdotuksessa.
Kuusivolttinen on 12-volttista herkempi hapettuneille liitoksille ja osittain katkenneille johdoille, sillä saman tehon (wattimäärän) aikaansaamiseen tarvitaan kaksinkertainen virta (ampeerimäärä). Jos virtapiirissä on heikkoja kohtia, jännitekin laskee eikä laite (esim vilkkurele) jaksa toimia niin kuin sen kuuluisi. Volttimittari on hyvä apuväline näissä selvittelyissä.
Kärjetön 123ignition, malli UNI, toimii valmistajan ilmoituksen mukaan myös 6 V autoissa.
Miksi vilkut eivät jaksa toimia? Onko autoon laitettu 12 V vilkkurele, vai onko latauspuolella vikaa, minkä takia jännite on liian matala?
Jos haluaa rakennella elektronisen ‘vilkkureleen’, elektroniikkakomponentteja myyvästä liikkeestä voi kysyä ajastinkytkimen rakennussarjaa. Itse olen jokus kauan sitten rakentanut ihan muuhun tarkoitukseen sellaisen ajastinkytkimen, jossa sekä päälläolo- että lepoaikaa pystyi portaattomasti säätämään.
Tullin sivuilta http://www.tulli.fi löytyy tietoa asiasta.
Sivulla http://www.autoverotus.net on esim kaksi 1986-mallista sätkää, joiden verotusarvot ovat 500 ja 600 €. Toinen on tullut muuttoautona, eli ei autoveroa. Toisen verot on 207 €.
>Venttiilikoppaan saa helposti laitettua anturin. Käsittääkseni siinä
>paikassa anturi antaa vääriä arvoja, eli 10-15 astetta näyttää liikaaLiikaa verrattuna mihin? Oleellistahan on, että lämpömittari antaa tiedon siitä, käykö moottori liian kylmänä tai kuumana. Kun tietää, mikä on öljynlämmön normaalialue oman sätkän mittauspisteessä, ei ole väliä onko se anturi öljypohjassa vai venttiilikopassa.
Oikean ja vasemman sylinterin lämpö ei todnäk ole sama, eli perfektionisti laittaa anturin kumpaankin venttiilikoppaan, ja kolmannen öljypohjaan…
>amikutoseeni:
>Mistä luit noista öljyistä?En muista, olisiko ollut sitruunapatonki-keskustelu. Sieltä ei voi hakea kuin otsikoista joten en nyt löydä sitä juttua.
Tiivisteiden vuotamisasiasta vielä: jostakin luin vastikään, että Mobilin paksumpi synteettinen olisi joillekin tiivisteille epäsopivaa jonkin lisäineen takia. Saman merkin ohuempi 0W-synteettinen on hellävaraisempaa. Nämä tiedot oli Mobilin asiantuntija antanut.
Itse olen 2CV-koneissani käyttänyt Teboil Diamondia. Tiivisteongelmia ei ole ollut.
>En jaksa alkaa pelleilemään synteettisillä, koska kone on aina syönyt
>mineraalia niin sen tiivisteet eivät pidä synteettisiä sisälläMinulla kävi aikoinaan 12 hv -vanhuksen kanssa niin, että öljynkulutus putosi huomattavasti, kun siirryin 20W-50-mineraaliöljystä täyssynteettiseen. Kone oli remontoimaton, ajettu tuntematon määrä kilometrejä, mutta tiivisteet olivat kunnossa.
Jostakin luin, että synteettisen pienempi kulutus johtuu siitä että se kuumana haihtuu huonommin kuin mineraaliöljy.
Tietty jos kone selvästi vuotaa tiivisteistä, niin silloin paksua öljyä vuotaa nihkeämmin ulos kuin ohutta.
>Keulamaskin voi hyvin laittaa kokonaan umpeen, alkuperäinen
>puoliksi aukioleva on tehty -5C – +10C lämpötiloihin, tämä vaikuttaa
>eniten lämpöihin, sekä suhteelliseen sisälle tulevaan ilman lämpöön,
>kun keulan laittaa umpeen, ottaa propelli edelleen ilmaa auton alta
>(riippuu pohjapanssarista), sekä ylhäältä konehuoneesta lämmintä
>ilmaa.Niin, jos ei tee muita moottorinpaketoimishommia niin silloin voi laittaa nokan kokonaan tukkoon kun ollaan pakkasen puolella. Alkuperäisen nokkapeitteen käytön yläraja on +10 – +15 C ohjekirjan mukaan.
Jos näkee enemmän vaivaa siten, että tukkii moottoritilan altapäin (etupuskurista taaksepäin) ja peittää öljynjäähdyttimen, nokkaa ei kannata ihan kokonaan tukkia pikkupakkasilla. Itse olen havainnut hyväksi systeemiksi näiden lisäksi alkuperäisen nokkapeitteen, jonka täydennyksenä on ylös-alas liikuteltava muovilevy maskin ja kärpäsverkon välissä. Yleensä pidän muovilevyn siten, että maskiin jää pieni rako; paukkupakkasilla sitten laitan nokan kokonaan tukkoon. Tällöin öljynlämpö pysyy alueella 80-100 C normaaliajossa ja lämpöä tulee tupaan mukavasti.
Kutosellani on lämpö silloin tällöin noussut tuonne 115 C paikkeille. Koneella on ajettu suunnilleen 270 000 km ilman mitään remontteja, ainoastaan huohotin ja kärkien epäkesko on vaihdettu. Hyvin toimii edelleen. Öljyinä on aina olleet synteettiset, öljynvaihtoväli 10 000 km ja suodattimen vaihtoväli 20 000 km.
Korkein näkemäni 2CV:n öljynlämpö matka-ajossa oli 135 C. Kyseessä oli 18 hv kone ja ajettiin vuoristotietä ylös ykkösellä ja kakkosella kaasu pohjassa. Ei särkynyt kone.
>Voiko öljynlauhduttimen tukkia, kuten olen kuullut, muovikanisterista
>leikatulla siivulla? Ettei muovi sula?Ei sula. Sopivan levyinen suikale livahtaa mukavasti öljynjäähdyttimen taakse. Paremman tukkeen kyllä saa, kun laittaa isomman levyn öljynjäähdyttimen etupuolelle, mutta tätä varten pitää ensin poistaa potkuri eli on vähän isompi työ.
>Minä kyllä olen eristänyt lämmönvaihtimet “makuualusta-
>vaahtomuovilla”. Onkohan se kovinkin herkkä syttymään tuleen?Kylläpä se palavaa ainetta taitaa olla. Kokeile sytyttää eristeen palanen tulitikulla.
Lämpimän talvisätkän teko alkaa siitä, että moottori saadaan käymään tarpeeksi kuumana eli öljynlämpö on vähintään 80 C. Tähän päästään, kun rajoitetaan jäähdytystä: öljypohja umpeen, samoin moottorin etuosan ja lokasuojien välinen alue sekä öljynjäähdytin.
Alkuperäinen nokkapeitto on ok näiden lisäksi. Kokonaan ei keulan ilmanottoa kannata tukkia, sillä muutoin sisääntuleva ilmamäärä vähenee liikaa ja koppi ei lämpene vaikka kone käy kuumana.
Kannattaa tukkia kaikki ovien ja rintapellin vuodot. Varsinkin etuovien alatakanurkka puhaltaa kylmää, jos siellä on pienikin vuoto.
Tässäpä alkua, joku muu jatkakoon…
Sivuilla http://www.cats-citroen.net/ on jos nyt ei täydellinen korjausopas niin aikakin yleisimmät hommat kerrottu. Seuraa linkkiä Buy & Own: -> How-to.
Oletko koittanut ilman sisäkumia? Liikkeessä ovat minulle saaneet aika huonoillekin vanteille renkaita ilman että olisi vuotoa jäänyt.
Ami -62:ssa minulla on vanhanaikaisilla tube type -vanteilla tubeless-renkaat ilman sisärenkaita. Ei tosin hakkapeliitat. Paremmin niissä pysyy ilmat sisällä kuin sisärenkaan kanssa.
