Kirjoitetut vastaukset
-
Artikkelit
-
Siksi massaan kannattaa aina lisätä öljyä, varsinkin bilteman massa kovettuu herkästi ja siihen voi lisätä huomattavan paljon öljyä.
Jos massa ei kovetu ja varsinkaan halkeile kovettuessa, niin vesi ei myöskään pääse alle.Irrallaan oleva runkoa on helpompi suojata ja pyöritellä “ympäriinsä” massat sisällä.
Yhtä hyvä kysymys toki on että mitä sissään kannattaa laittaa, vastaus on lyhykäisyydessään, että ei ainakaan moottoriöljyä, mutta aluksi hyvin tunkeutuvaa ja lopuksi jotain mahd. paksun kerroksen tekevää ja elastista.Jaa missäköhän saa 5mk kilo?
Ei taida moni paikka enään ottaa runkoja kun ne on oppinut huomaamaan mitä törkyä niistä tulee altaaseen.
Jos sinkitykseen ei ole mahd. niinh hyvällä perussuojauksella ja 10v. jälkeen 5v. välein suikutuksella rungon saa kestämään kymmeniä vuosia ettei tarvi hitsata, ei paljon enemmästä väliä.
Sen akselivälin kun kerran tunkee öljymassaa tai vaseliinia täyteen, niin se kyllä pysyy siellä eikä tarvi uusimista, raot pitää kyllä tukkia ettei vesi ja tuuli pääse syömään. akselipultit kannattaa tunkea myös täyteen vaseliinia. Muihin paikkoihin on hankalampaa rasvanippoja laitella. Näin autoon jo asennetun rungon suojausta jos meinaa niin pohjalle kannattaa jotain mömmöjä kaataa silloin tällöin ja suihkuttaa akselinpäistä ja lisäksi koko alue siitä etuakselin takaa, että tulee koteloiden molemmin puolin kun ajoviima syö voimakkaasti sitä aluetta ja sadevesi valuu sinne.
Vähintään kannattaa katsoa että takaa ei sadevesi valu kuin ränniin suoraan aisojen päistä sisään ja edestäkin voi aisanpäät mielestäni tukkia kun on hyvin suojattu runko. Sitten on rungon ulkopinnat on etulattia jos auto vuotaa vettä ja rungon/korin liitoskohdat, varsinkin jos on kuivaa retkipatjaa, niinkuin yleensä on.
Ulkoapäin etukselin varsinkin etu ja mahd. myös takapuolelta ja bensatankin etupuolelta.180 astetta voi heittää. Nostaja pitää suoristaa jollain putkenpäällä vääntämällä tms. sen jälkeen onnistumisen voi tarkistaa että onko sama ennakko kummallakin männällä.
Synteettisessähän on se vika että se valuu pois helposti.
Tiedän kaksikin tapausta että sama joku 75w90 tms. synteettinen vaihdeöljy on ilmeisti rikkonut lukkorenkaat, (vielä killan joku palkintopönikkä:)
Vaikka GL-5 öljy söisi synkroja niin ne tuskin ekana hajoavat, vaan lukkorenkaat, joiden kulumista GL-5 voi jopa ehkäistä.
Mutta olen tosiaan kuullut että uusissa laatikoissa synteettinen olisi toiminut oikein hyvin, kun kaikki välykset on pienempiä.
Kun kerran tiedät kulmavaihteen ja hypoidipyörästön eron niin kerrotko sen vielä ettei tarvi etsiä?
Mun tietääkseni takavetoisen perä on hypoidimallinen yleensä ja samanlainenhan löytyy 2cv:n tasauspyörästöstä?
Kyllähän se tasauspyörästökin voi kulua ja GL-5 sen kulumiselta suojaa, mutta GL-4 kyllä toimiii varmasti sekin.
Minun vaihdeöljysuositus olisi sitten loppujenlopuksi 1/4-1/3 synteettistä ja ilmeisesti sitten GL-4:sta loput, viskosta en mene kylmiltäni kommentoimaan.
Noi sekoitukset on mielestäni moottoriöljyssäkin hyviä, koska yleensä parhaat ominaisuudet kummastakin, korostuvat eikä huonoimmat.
Muuten moottoripyörien kalliit erikoisöljyt on mineraaliöljyjä, koska niiden (visko?) kytkin ei pidä synteettisillä.
Niissä on sitten mittava määrä lisäaineita jolla pyritään kompensoimaan mineraalilaatua. Joissain pyörissä kyllä toimii synteettisetkin ja tossa yksikin on ajanut 120tkm, kun monesti motskarien koneen km:trit on paljon pienempiä ennen kuin tarvii rempata. Mutta ainakaan motskarin öljy ei ole parasta 2cv:hen se.Tälläistä tietoa löytyy enemmänkin netistä, vaikka tämä teksti onkin suora lainaus:
“Jos laitat GL-5 öljyä vaihteistoon, johon on tarkoitettu GL-4 öljyt, niin
siitä kärsii synkronoinnin pronssiset kitkarenkaat. GL-5 öljyssä on
vahvemmat paineenkestolisäaineet, joita tarvitaan vain hypoidi-tyyppisille
hammaspyörille.
Haitallinen vaikutus näkyy vasta 100000-200000 kilsan ajon jälkeen, kun
vaihteet eivät enää mene jouhevasti päälle.”Sitä minäkin, sillä perä on samassa ja vaihdeöljyssä pitää olla erityisiä paineenkesto-ominaisuuksia perää varten.
Muutenkin uudessa laatikossa synteettinen toimii usein hyvin, mutta vanhassa en menisi niinkään takuuseen.Jasså, no siksipä se ei paljoa liikkunutkaan.
Jokatapauksessa nyt ohjaus on keveä kuin lapsen mieli.
Noin niinkuin kiinnostuksesta kysyn vielä että pitäisikö lukonlipareen ja holkin olla samalla tasolla, nimittäin nyt näyttää siltä että holkkin reuna on lipareeseen nähden n. 0,5-1 cm ylempänä.
TmoÜNyt luistaa. Tulikohan samalla asennettua ohjaustehostin, kun ratti kääntyy kuin itsestään.
Laitoin hiukan rasvaa siihen rattiputken ympärillä olevaan rattilukon holkkiin ja yritin myös liikutella sitä, vaikka ei se mihinkään liikkunut (löystytettynäkään).
Jotain kuitenkin tapahtui koska nyt ratti kääntyy.
TmoÜEhdottomasti kannattaa ensin keskittää rattiputki, mutta jos vielä haluaa voidella niin esim. silikoninesteellä voi voidella, myös vaihdekeppiä.
Tietokoneenpuhaltimet kestää hyvin, yhtään ei ole hajonnut.
93mm on hyvä olla n. 350mA tehoinen vähintään ja 120mm 300mA.
Korin sisäpuolelle mahtuu 2kpl (kumpaankin putkeen omat) 120mm tuuletinta vierekkäin. Sovituskappaleet on välttämättömät.
Voisin myydä yhteen autoon 2kpl laatutuulettimia ja sovituskappaleet yht. 12e.Kiitos,
Tätä minä vähän epäilinkin ettei sinne ole viisasta rasvaa ruutata suinpäin.
Pitääpä viikonloppuna vilkasta josko se rattilukkokin sieltä löytyisi ja vika silleen korjaantuisi.
t:
TmoÜ
