Kirjoitetut vastaukset
-
Artikkelit
-
Noi lattiat kannattaa usein vaihtaa kokonaan, ennemmin kuin laittaa tilkkutäkkejä sinne tänne, vielä sinkitystä.
Kotelotkin voi tehdä profiilista samalla kun vaihtaa lattiat, mulla on Dyane missä on tehty, eikä ole edes pahan näköinen.
Sätkää kun on niin helppo korjata!
Näillä ajaa sitten taas seuraavat 532tkm?Sulakkeet pitää olla, niin ei auto pala.
Ne sätkät on kyllä palaneet nimenomaan
pakosarjan päällä roikkuvan johtosarjan takia
tai jos ei ole sulakkeita laitettu.
Johdot kannattaa ripustaa konehuoneesa jäykällä johdolla.
Nippusidettä on hankala irroitella, mutta johdon voi käyttää uudestaan ja uudestaan.
Uudessakin sätkässä johdot roikkuu vähän miten sattuu.
Sinänsä jos taito riittää niin lähes kaikki johdotukset sätkässä voisi toteuttaa hieman paremmin ja myös paloturvallisemmaksi..Onko neliön muotoiset ajovalot huonommat kuin pyöreät?
Itsellä on vastaava kuin H4:t tavallisissa umpioissa.
En nyt mene kehumaan valokuviota mutta kirkkaat on,
varsinkin releiden laiton jälkeen.
Valopukin sisässä olevat johdot on alkup.
Eikä ne niin oleelliset olekaan, suurimmat häviöt tulee valokatkaisijasta, sulakkeista, lliittimistä ja monesta metristä johtoa.
Tarvii vähän johtoa, liittimiä ja releen tai kaksi (lyh ja pitkät.), sulakkeen.
En tiedä paljonko bilteman sarja maksaa ja käykö ne liittimet sitten hyvin tms. Jos omistaa jonkun vanhan johtosarjan, niin siitä saa kätevästi liittimet valopukille meneviin johdonpäihin.
Valorele hajoaa helposti jo tavallisilla hehkulampuilla, paljonko hehkulamppujen wattimäärä muuten on?En tiedä mitä komponentteja vaihdetaan, mutta ainakin sätkän kone lyö kerran kipinää/kierros,
4-sylinterinen taitaa tehdä sen kaksi kertaa.
6-3*
8-4*
Kuulostaa mielenkiintoiselta.Mutta sinällään ymmärrän kyllä kierroslukumittarin nykyautoissa, joissa ei tiedä ilman mittaria onko 1000 vai 5000 rpm, mutta sätkään laittamista miettisin vielä uudestaan.
Nopeusmittaristakin näkee kierrokset .😀 Juu siis olen tallettanut huomionne visusti muistioon! Ostan tulpat ja tulpanjohdot mukaan kun menen ensi viikolla tallille. Eiköhän se sieltä virkoa. Ilmoittelen millä keinoilla…
the.m
Minulla on ihan viimeaikoina kävinnyt kokonaan poistoruksi, muokkaus toimii, joten ei ole mikään kirjautumisongelma?..
Onko vika minun explorerissa vai missä?
1kk sitten vielä ruksi oli omissa viesteissä aina paikallaan.AM B = ami 6.
AM2 = Dyane 6/ami8
AM3 =?
AYA = nelkkuja, muita AY:llä alkavia ei ole tiedossa.Kun tuo AYB selviää, niin kerro meillekin.
Nämä on siis koneen laatoista.Koko auton mallimerkintä taas on
AM2=ami6
AM3=ami8
AMa=ami6
AYB=Dyane 6
AMB=ami6 breakLähde:
http://oecc.nexenservices.com/Narizin/tech/TypeOverview.php?mode=printKannattaa muutenkin hankkia sellainen mittari, jossa anturi on pitkä, silloin ei eristeitä välttämättä tarvita.
Ennen lasivillaviritelmiä kannattaa kuitenkin ekana sulkea etumaski, sitten pohjapelti.
Pohjapellin laittamiselle on omat syynsä, kiertokangen helat voivat lämpötilaerosta irrota jos pohja on paljon yläosaa kylmempi, samoin laatikko käy liian kylmänä jne.
Olen nimittäin molemmat nähnyt, laatikko meni rikki kun oli varaosarunko eikä mitään pohjapeltia, lyhyillä matkoilla laatikko ei lämmennyt ja sisään kondensoitui vettä, joka ruostui.
Seuraavaksi helpointa on tukkia öljynlauhdutin ja laittaa foliota ö-suodattimen ympärille, vain äärimmäisen kovilla pakkasilla ~yli 20C on järkeä lähteä jatkotoimenpiteisiin.
Ohutta öljyä kannattaa myös käyttää ja ennemminkin panostaa sisätilalämmitykseen, kuin yrittää väkisin saada kapyysia lämpimäksi nostamalla moottorinlämpöjä kohtuuttomasti.
ohuista öljyistä kun on hyötyä nimenomaan käynnistyksessä.Riittää kun toisen tulpanjohto on vähän huono niin ei välttämättä käynnisty eikä oikein lupaakaan, ellei kone ole oikein hyvässä iskussa,
(sama juttu tulpan kanssa, mutta yleensä se on tulpanjohto), varsinkaan nyt kun on vähän kylmää.
Kaasuttimessa voi olla vettä, varsinkin tähän aikaan vuodesta, vaikka bensa haisisi, niin se ei välttämättä tarkoita että bensaa tulisi riittävästi.
Lorauttamalla bensaa suoraan kurkusta sisään saa sen kyllä hörältämään, jos vikaa ei ole muuallakin.
Etanolikäsittely lähes tyhjään tankkiin tekee varmasti hyvää itse kunkin autolle.
Bensapumpun toiminnan voi myös kokeilla.Sitten on nämä harvinaisemmat viat, kuten sytytysennakko aivan poskellaan, puristukset niin huonot että ei jaksa käynnistyä
Missä niin sanotaan että talvirenkaassa pitää olla aina 3mm, AKE:n sivuilla vai?
http://www.ake.fi/viewdocument.asp?ID=133#3 luku
Ei ainakaan heti osunut silmiin…Lämpömittarista:
Uudemmissa 6:ssa on pohjassa 14mm sokea proppu, siihen se on paras laittaa jos mahd. Bilteman mittarissa (~15e) taisi olla 12mm kierre, joten tarvitsee adapterin 14mm kierteisiin. Anturin voi hyvin asentaa myös venttiilikoppaan, esim. juottamalla 14mm mutteri kopan sisäpuolelle, keskelle alas. Anturin voi hyvinkin saada tiiviksi jopa liimaamalla, kiristysmutterin kanssa.
Anturi venttiilikopassa mittari näyttää Dyanessa 5C enemmän kuin öljypohjassa, sätkässä ero saattaa olla jopa hieman isompi. Oikea kansi käy lisäksi hieman kuumempana, joten anturi on paras asentaa oikealle.
Vertailukohtana käytetään öljypohjan lämpöä.
Esim. neuvo että “öljynlämpö ei saisi ylittää pidempiaikaisesti 90C, tarkoittaa öljypohjan lämpöä.
80-90C on optimilämpö.
Öljynlämpö 120C ja täydet kierrokset on varmin tapa rikkoa kone.
Jos ajaa rauhallisesti, niin lämpö voi hyvin kaydä 100C:ssä.Jos muistat sen messinki-lämpövastus sivun, niin voisin tarvita sellaista yhteen toiseen projektiin?
Kannattaa harkita lohkolämmittimen hankintaa. Sätkän kone ei erikoisemmin tykkää kylmäkäynnistyksistä, kuten ei mikään muukaan auton moottori. Sitä paitsi se helpottaa suuresti käynnistymistä talvella. Jos oikein huono tuuri on, öljynjäähdytin saattaa hajota kovemmilla pakkasilla ilman lämmitystä.
Lohkolämmittimen saattaa löytyä oikein hyvällä tuurilla. Ja jollei, niin teettää sähköukolla saunan kiukaan vastuksesta.Mitäs muuta olette tehnyt koneen ja itsesi lämpöjen eteen autossasi?
Ensimmäisenä pitää huolehtia koneen lämmöistä.
Etumaski, pohjapelti (joka voisi ulottua myös etuvaimentajan päälle), öljynlauhduttimen tukkiminen (lämpömittari suositeltava).
Sitten lämmön siirtymistä sisälle voi parantaa, eristämällä peltiset moottorin pellit ja lämmönvaihtimet (parantaa myös äänieristystä).
tukkimalla isoimmat reiät, mm. levyjarrujäähyt ja lauhduttimen ympäriltä jne. tukkimalla vaihtimien ulostulot etulokarin sisälle.
Sitten voi noita puhatimia viritellä.
Itsellä on oikein hyvä ja helppo idea 2cv:n puhaltimien sijoituspaikaksi korin sisäpuolelle, minulla olisi muuten myydä noita 12cm puhaltimia.
Itsellä on tuollaiset käytössä ja lämmintä tulee enemmän kuin tarpeeksi.
Laitetuulettimet ei vie sähköäkään kuin nimeksi. Ainoa haitta että tuulilasille tarvitsee oman puhaltimen, itse en ole tätä kuitenkaan ongelmaksi kokenut, enkä ole tuulilasille jaksanut edes puhallinta laittaa vaikka sellainen olisi. Näistä muuten tulee ilma läpi vaikka puhaltimet eivät olisi päälläkään, toisin kuin venepuhaltimista.
Dyaneen puhaltimen voi laittaa venepuhaltimista, tai 12cm laitetuuletin rintapellin jaa muovihaaran väliin sovittamalla. Sen lisäksi itse tekisin uuden reiän rintapeltiin ja laittaisin sisäpuolelle 12cm laitetuulettajan.Sitten ohjaamoa voi eristää “talvikatolla”, vuoraamalla ovet, lattiaritilällä, eristämällä takaluukun, takalokasuojat jne. tukkimalla reiät ja sovittamalla ovet ja jopa kaksinkertaisilla ikkunoilla.
Dyanessa kannattaa tukkia myös tuuletusräppänät vaahtomuovilla.
