Kirjoitetut vastaukset
-
Artikkelit
-
2CV-DYANE-AMI or other A-series
Price: € 70
H-van
Price: € 70
Other Citroëns
Price: € 80
Other Cars
Price: € 110Tälläiset hintatiedot löytyvät heitin sivuilta. En tiiä mitä portilla maksaa…
http://www.2cv2007.se/index_gb1.htmlLueskelin tuota keskustelua ak:n jousituksesta ja aattelin tähän laittaa kuvan jonka skannasin ranskalaisesta 2cv magazinesta. Kyseessä on 50-60- lukuinen palo-auto paku.
Siinä tapauksessa 123 Ignition EVO peliin, niin voi hakea sopivan sytytysennakon korkeammalle puristussuhteelle.
Eikö saman asian aja kotelon kääntely? Vähän hitaampaa tosin…
Myö ollaan muuten täällä Jojensuusa havaittu, että 123:sta (perus-malli)käytettäessä on ajoitusta jouduttu säätämään myöhäisemmälle. Muuten ei kuljin kulje kuin vaivoin satasta. Hammas-kaks myöhösemmälle ja mennän “lujaa”. 😯
Miulla on yks nelkun kone jossa on ylikokomännät eli se on 440cc. Tämän koneen viritin siten että sorvasin sylinterien yläpäästä 1,5mm ainetta pois. Puristussuhde nousee näin lukemaan n.9.5:1
Imukanavaa voi vähän muotoilla, mutta en suosittele. Alkuperäinen muoto on kuulemma jo hyvä(sanoi yksi virittäjävirtuoosi). Ne kanavat on helppo pilata jos ei tiedä mitä tekee.
Koneessa on vw polon männänrekaat! Nelkun omia on vaikea löytää. Muistaakseni käypäiset renkaat löytyy litrasesta polosta ja niitä saa kromipintaisena. (kuten miulla on.) Ainut mutta on että halkaisija heitti muistaakseni 0,5mm joten männänrenkaita joutuu viilaamaan. Tämähän onkin vain hyvä juttu, jos käyttää vanhoja sylinteriputkia. Putkethan joutuu hoonaamaan kuitenkin…
Venttilin ohjurienkumitkin muuten käypi vw:stä sätkään. Golffin ohjurinkumeja on tullut käytettyä. Niitä saa varmaan jokaisesta tarvikeliikkeestä.
Tällä moottorilla varustettuna pysyin hyvin kutosten perässä ja kulki 115km/h jos oli vähänkin myötäinen tuuli.
Nyt kone odottaa talllinnurkassa kuljinta kuljetettavakseen. Takana sillä on vasta 10 000km…(p.s. moottori ei ole kaupan) 😯
KÄYKÄÄ KATSOMASSA JOENSUUN JAOKSEN UUSIA KOTISIVUJA:
http://www.hulifer.net/joensuu/
siellä on mm. kuvia jaoksen 35vuotis taipaleelta.Mikkelissä nähdystä acasta pitäisi löytä itseltäkin kuva auton alta.
Enpä vielä tiiä laitanko ollenkaan, mutta tosia asia on että acadiane kallistuu aika melkoisesti.
Laitanpa kuva siitä Yrjölän Rampen ratkaisusta muidenkin nähtäväksi, kunhan kotia ehdin.
Meinnaako Miki että lähtis sladiin kuljin jos tanko on takana?Joskus kokeilin vanhalla sähköpumpulla. Sitä ei ainakaan kannataa tehdä! Kuvittelin sähköpumpusta olevan jotain hyötyä, mutta ei siitä ole. (Oma mielipide.) Alkuperäiset on suht halpoja ja kestävät satatuhattakm tai enempikin. Ja säästyy taas ylimääräiseltä räpeltelyltä.
Maku asia tykkääkö vai ei. Jos sellaiseen kuitenkin sorrut, niin varmista että on tukevasti kiinni ja kunnolliset sähköliitokset. Löysästi kiinni oleva kipinöi herkästi…Hieman kyseenalainen(?) mutta kokeilemisen arvoinen juttu on, että irroitat bensaletkun siitä etulokarin ja rungon kieppeiltä ja pistä paine-ilmaa letkuun. Nyt pitäisi tankissa porista ja kakat lähtee liikkeelle ja ehkäpä jopa irti sihdistä. Mutta jäävät tankkiin pyörimään…
2cvjimmi:
Voi kun olis tuollainen into vielä itselläkin – nyt seisoo sätkä pihassa, eikä naapurit ole vieläkään säätäneet venttiilejä ja ilmannut etujarruja, ihme porukkaa
kun pitää sätkän ainoana kulkimena eikä sorru autoihin niin pakkohan niitä on ylläpitää! 😉
Kurkista takapenkin alle. Siellä saattaapi olla luukku josta käsin pääset tankinanturiin/suodattimeen käsiksi tankkia irroittamatta!
Muussa tapauksessa laita crc:tä tankin kiinnityspultteihin pari päivää ennen remonttia ja sitten kun pultteja olet aukomassa laita vaikka hallitunkki tankin alle niin et tarvitse itseäsi rääkätä. Tankin on hyvä olla aika tyhjä, niin ei ole turhaa painoa yms…
Tankin täyttöputkessa on klemmareilla kiristetty kumi-liitos. Putsaa tämä liitos ennen täyttöputken poistoa, niin kura ei tipu tankkiin.
Tankin päällä on bensaletku joka myös tulee irroittaa. Hieman hankalaa saattaa olla jos letku on kovin sopiva.
Anturin maadoitus-johto on myöskin irroitettava ja anturin sähköjohto. Nämäkin lähtevät/ovat tankin päällä.Kun tankki on irti niin muu onkin helppoa.
Itse anturi irtoaa kolmella ristipääruuvilla tankista, yleensä ilman väkivaltaa. Varo kohoa kun nostat anturin tankista. Suodatin – tai siis tiheä teräs-sihti on “anturissa” kiinni bensanimuputken juuressa.Itse olen sätkällä ajanut v.-89 ja monta kilometriä. Koskaan ei ole tarvinnut tuota sihtiä putsata. Hyvää tuuria?
t.jalppis
Kurkkasin just kaasarin sisälle ja jotenkin jo arvasinkin, että mikä mättää. Pääsuutin(?) oli kokoa 70! Ihan liian pieni miun mielestä! Otin toisesta kaasarista(ami8 orkkis kaasari) suuttimen tilalle. Uuden koko on 125(tai siis nämä ovat lukemia jotka löytyvät suuttimesta). Silmiin nähden reiän koossakin on eroa.
No ei ku tien päälle. Nyt kulkee ja kiertää kone niinkuin sätkän koneen tuleekin kiertää! Ei nikottele ja vetää puhtaasti. Nyt kun vaan on se nelkun loota niin huippunopeutta ei kehtaa hirveästi kelata. Kuiten acadianella otti nelosella kevyesti 6000r/min nelosella. Ennen sai nelosella vaivoin yli 5000r/min…
😀Oliskohan tästä linkistä mitään hyötyä:
http://www.citroenchen.de/2004/1/getriebe.htm
ja tässä siihen suomenkielinen teksti:Vaihdelaatikon korjaus
Kun esim. pakki jää päälle peruutettaessa, on vika useimmiten huonosti lukitussa kiristysrenkaassa. Silloin ei saa työntää mitään vaihdetta väkisin päälle, koska vaihdelaatikko ei ole vielä kokonaan hajonnut. Korjaaminen kestää tunnin pari ja vaatii sorminäppäryyttä.
1. Irrota käsijarru ja laita takapyörien eteen kiilat.
2. Irrota konepelti.
3. Irrota myös lämpöputket ja ilmansuodatin. Irrota akusta johdot ja poista starttimoottori.
4. Vaihdetangon nivelen sokka pitää ottaa irti ,ja vaihdetanko työnnetään auton sisälle.
5. Muut mahdolliset johdot ja putket pitää myös työntää syrjään.
6. Ruuvaa irti vaihdelaatikon kannen ruuvit. Pidä viimeisellä ruuvilla kantta paikoillaan, ettei kannen etuosassa sijaitseva jousi singahda ulos.
7. Kansi vaihdekeppeineen nostetaan varovaisesti pois. Varo kuulan ja vieterin singahtelua ympäristöön. Vieteri ja kuula poistetaan varovaisesti. (Jousi ja kuula sijaitsevat vaihdelaatikon kannen kohouman alla.)
8. Oikeanpuoleisen tukivarren alle työnnetään nestetunkki. Tukivartta nostetaan ilmaan niin paljon, että pyörä pyörii vapaasti.
9. Yritä työntää siirtäjätangot vapaa –asentoon, niin että urat tulevat linjaan, mutta ei väkivalloin. Tarvittaessa pyöritä pyörää, jolloin hammasrattaat liikkuvat. Tankoja siirtäesssä pitää olla varovainen, koska sormet voivat jäädä helposti väliin.
10. Tarkista, että kiristysrengas , joka kiinnittää takimmaisen hammasrataspaketin ylimmäisenä olevaan akseliin ja joka koskettaa siirtäjähaarukkaa, on irtonainen. Tarkista, ettei hammasrataspaketti ole luistanut pois uristaan. Jos hammasrattaat ovat rikkoutuneet, jos vaihdekeppi on vääntynyt tai synkronointirenkaat ovat vialliset, on yksinkertaisempaa vaihtaa koko vaihdelaatikko. Seuraavat kohdat koskevat sellaista tapausta, jolloin kiristysrengas on irronnut ja hammasrataspaketti on luisunut taaksepäin ylimmäisestä akselista.
11. Hammasrataspakettia pitää kääntää akselin suuntaan ? niin kauan, että hammasrataspaketin voi työntää uriin ja taaksepäin. Sitä varten tarvitaan valoa, kätilön sormet ja mahdollisesti virkkuukoukun tapainen väline. Pidä hammasrataspaketista kiinni ja käännä pyörää niin kauan, että muut akselit kääntyvät, ja kunnes on löytynyt se kohta, jolloin hammasrataspaketti asettuu uriinsa.
12. Kiinnitysrengas käännetään hammasrataspaketin jengoille varovaisesti, ei väkisin ja pitää varoa, ettei se mene väärille jengoille. Yllättävää kyllä, tämä useimmiten onnistuu helposti.
13. Loppuvaiheessa kiristysrenkaan kääntäminen on raskasta, koska sen pitää mennä vahingoittuneiden jengojen yli. Kiristä niin kauan, että tulee näkyviin yksi jengakierros kiristysrenkaan läpi. Tarvittaessa pitää käyttää vanhaa ruuvimeisseliä ja pientä vasaraa. Rengasta ei saa kiertää liian tiukalle.
14. Lukitse rengas lyömällä 5 mm leveällä meisselillä vähintää kuudesta kohdasta kierre lyttyyn. Usein renkaassa olevat kolme vanhaa lyttykohtaa näkyvätkin. Aikaisemmin lyttykohtia oli enemmän, sitten tehtaalla säästettiin ja lyötiin vain kolme lyttykohtaa varmistusta ja siitä syystä renkaat löystyvät ajettaessa takaperin. Varsinkin lumessa tai renkaiden pyöriessä tyhjään.
15. Tarkista, että kaikki vaihteet jälleen toimivat.
16. Tarkista vaihdelaatikon öljymäärä tai vaihda se, Älä unohda, että vaidelaatikon öljy pitää vaihtaa 2CV:ssä 20.000 km välein. Öljymäärä ja laatu 0,9 l, 80w/90 vaihteistoöljyä. Määrä on kohdallaan, kun 21 mm täyttöruuvin aukosta, laatikon oikealta puolelta, valuu öljyä.
17. Laatikon kansi asennetaan takaisin paikalleen käyttämäällä tiivistemassaa. Laatikon etosassa olevaa kuulaa ja vietereiä ei saa unohtaa, eikä pudottaa niitä vaihdelaatikkoon.
18. Asenna kaikki muutkin irrotetut osat takaisin paikoilleen.teksin on suomentanut isoo-jukan ja dooriksen kaveri ja mie oon yrittänyt sen oikolukea. onnea yritykselle!
